Покраска металлических поверхностей. Этапы окрашивания волос Особенности строения КС Гр

1. Подбор красителя.

2. Тест на восприимчивость препарата.

3. Предварительное мытье.

4. Нанесение красителя.

5. Время выдержки.

6. Смывание красителя.

7. Уход за окрашенными волосами.

1. Подбор красителя зависит от состояния волос, степени их повреждения.

2. Тест на восприимчивость препарата к данному виду красителя выполняется с внутренней стороны изгиба руки или за ушной раковиной. Для этого наносится небольшое количество препарата на сухую кожу. Если через 24 часа кожа не покраснела, значит она воспринимает препарат.

3. Перед окраской волос 1-й и 2-й групп их не моют. Если волосы перед окраской все-таки излишне загрязнены, можно вымыть их один раз, не затрагивая кожу, чтобы не повредить ее естественную защиту.

4. Нанесение красителя. Перед тем как приступить к окраске волос, необходимо соблюдать правила техники безопасности с препаратами для окраски волос: защитить одежду пеньюаром, работать в перчатках, инструменты не должны иметь металлических частей, так как при взаимодействии красителя с металлом появляются нежелательные металлические соединения, отрицательно действующие на волосы и на качество красителя.

Кожу по краевой линии роста волос необходимо смазать защитным кремом – это предохранит ее от раздражения и от окрашивания красителем. Смешивать краску следует перед самым употреблением, так как процесс окисления начинается сразу же при смешивании и интенсивность цвета ослабевает.

Рис. 134. Нанесение красителя

5. Время выдержки. Очень важно соблюдать время выдержки. Его отсчет начинается после полного нанесения красителя. При нормальной окраске окислительным красителем воздействие должно быть не менее 30 минут, при осветлении – не менее 50 минут, в противном случае краситель не проявится полностью и не будет устойчив на волосах.

Дополнительное тепло применяется при использовании не всех красителей и никогда не используется при тонировании пастельными оттенками.

Рис. 135. Использование дополнительного тепла уменьшает время окраски

За счет использования дополнительного тепла время выдержки уменьшается на 1/3.

Особой осторожности требует окраска волос, подвергшихся химической завивке. Они более пористые и поэтому очень быстро усваивают краситель. Окрашивать их следует через неделю после завивки, а процесс окрашивания сократить на 5-10 минут.

Рис. 136. Перед смыванием красителя нужно вспенить его в небольшом количестве воды

6. Смывание красителя. Перед смыванием красителя с волос необходимо произвести контроль, чтобы убедиться в однородности цвета корней волос и концов. Для этого нужно сдвинуть обушком расчески краску с корневой части, затем с концов и сравнить их. Так же производится контроль за участками седых волос, и если обнаружится, что седина еще не прокрасилась, время выдержки красителя следует удлинить.

7. Уход за окрашенными волосами. После окраски нужно обязательно дать клиенту рекомендации по правильному уходу за окрашенными волосами, иначе краска может быстро смыться и поблекнуть, и клиент ошибочно припишет это плохой работе парикмахера или низкому качеству красителя.

Warning: Use of undefined constant videoembedder_options - assumed "videoembedder_options" (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/d/dana21j3/сайт/public_html/wp-content/plugins/video-embedder/video-embedder.php on line 608

Покраска кузова автомобиля представляет собой длительный и трудоемкий процесс, который обычно доверяют профессиональному автомаляру. Однако при должных теоретических и практических навыках, в сочетании с аккуратностью при работе, возможно самостоятельно добиться прекрасных результатов. Перед началом покрасочных работ важно внимательно изучить советы профессионалов, а также подобрать правильные материалы и .

Очень важным моментом, который иногда игнорируется или вовсе забывается, является выбор места для покраски. Ни в коем случае нельзя проводить покраску на открытом воздухе. В данном случае пыль и мошкара обязательно испортят конечный результат и вызовут дефекты покраски.

Покраска кузова авто включает в себя две стадии:

подготовка кузова к покраске;
непосредственно покраска.

Наилучшим вариантом является покраска в – специальном месте, где созданы наилучшие условия для достижения хорошего результата. Однако покраску кузова автомобиля своими руками можно осуществлять и в гараже, при должной его подготовке.
Для этого необходима тщательно подмести пол, убрать ненужные вещи, которые могут служить источником пыли и, по возможности смыть водой стены и пол.

Обратите особое внимание на подготовку кузова к покраске

Подготовка кузова автомобиля к покраске является очень важной стадией, от качества выполнения которой зависит не только внешний вид автомобиля, но и срок службы краски. В самом начале автомобиль необходимо тщательно вымыть. Затем следует снять все декоративные элементы с кузова, которые не будут окрашиваться, а несъемные элементы тщательно заклеиваются малярным скотчем или обрабатываются специальной смесью, защищающей от краски и лака. Защитную смесь следует наносить крайне аккуратно, не допуская ее попадания на части кузова, которые будут окрашиваться, так как краска не будет держаться на такой поверхности.

Для удобства покраски автомобиля рекомендуется производить разборку элементов кузова. Обычно снимаются двери, капот, крышка багажника, а иногда передние крылья. Данная процедура не является обязательной, однако позволяет лучше выкрасить труднодоступные элементы кузова.

Следующей стадией в подготовке к покраске кузова авто является выявление дефектов краски и ржавчины. Необходимо тщательно несколько раз изучить всю поверхность автомобиля, чтобы не пропустить ни одной ржавчины. Для этого необходимо использовать помещение с хорошим освещением с разных сторон.

Ржавчина с поверхности кузова удаляется двумя способами:

Механическая зачистка
Химический способ (травление)

Механическая зачистка ржавчины осуществляется крупнозернистой шлифовальной шкуркой, стальными щетками или любым другим абразивным материалом. При необходимости зачистки больших поверхностей можно воспользоваться орбитальной машинкой. Для того, чтобы избежать появления пыли, ржавчину перед шлифовкой можно смочить уайт-спиритом или керосином.

Химическая очистка от ржавчины подразумевает растворение ржавчины с помощью растворов кислот или кислых солей, входящих в состав средства для травления. После растворения ржавчина снимается обычной ветошью, а поверхность обрабатывается любым растворителем. Иногда при глубоком проникновении ржавчины, поверхность предварительно необходимо зачистить механически, для облегчения проникновения травящей смеси.

Поскольку очищенная от ржавчины поверхность кузова представляет собой «голый» металл, то его необходимо защитить от повторной коррозии. Для этого на обезжиренную поверхность наносится 1-2 слоя кислотного грунта. В последствии непосредственно на этот грунт будет наноситься обычный акриловый грунт.

2. Шлифование и обезжиревование поверхности

Следующим этапом в подготовке к покраске кузова автомобиля своими руками является обработка лакокрасочного покрытия всей окрашиваемой поверхности авто наждачной бумагой, до образования однородного матового цвета. Этот этап обязателен, так как на глянцевой лакокрасочной поверхности новая краска не будет держаться.

Ошкуривание является очень трудоемкой процедурой. Для ускорения обычно используют орбитально-шлифовальные машинки со специальными кругами для шлифовки, либо шлифовальный рубанок. В труднодоступных местах прибегают к ручному шлифованию с помощью наждачной бумаги. Шлифовка также позволяет выровнять поверхность кузова, избавив от царапин и других мелких изъянов старой краски.

После получения однородного матового слоя краски, поверхность автомобиля необходимо тщательно обдуть для удаления образовавшейся при шлифовке пыли. Следует быть особенно внимательным при обдувке труднодоступных мест. Далее поверхность автомобиля обезжиривается с помощью ацетона или уайт-спирита. При этом рекомендуется использовать специальную безворсовую салфетку, а после испарения обезжиривающей жидкости, тщательно пройтись по кузову пылесборной салфеткой.

Перед покраской кузова автомобиля, его необходимо загрунтовать с помощью акрилового грунта. Обычно грунт бывает белого или черного цвета. Грунт белого цвета используют для светлых тонов краски, черный, соответственно, – для темных. Кроме этого белый и черный грунт одного производителя можно смешивать в различных пропорциях для получения необходимого тона.

Грунтовка наносится на кузов автомобиля с помощью пульверизатора. Для экономии грунта лучше использовать пульверизатор с верхним расположением бака. При необходимости, перед применением грунт разбавляется растворителем в соответствии с рекомендациями производителя.

Грунт наносится на кузов авто обычно в два слоя, с промежуточной сушкой между слоями. Первый слой наносится горизонтальными полосами, чтобы каждая следующая перекрывала предыдущую наполовину. Не стоит пытаться сразу добиться непрозрачности грунта, так как это может привести к слишком толстому слою грунта или образованию потеков. После 15-20 минут можно приступать ко второму слою, который наносится перпендикулярно первому.

Если после нанесения двух слоев на поверхности еще остались участки, где грунт просвечивается, то необходимо сделать еще один слой. Затем перед началом следующего этапа подготовки к покраске кузова авто, необходимо дать полностью высохнуть грунту. Это занимает несколько часов и зависит от толщины и количества слоев грунта.

Далее следует стадия шлифования всей загрунтованной поверхности автомобиля. Шлифование можно осуществлять сухим способом, а также с использованием воды. Второй способ позволяет избавиться от пыли, однако может вызвать коррозию метала.

Поверхность грунта шлифуется до получения идеально гладкой поверхности. Для этих целей применяют наждачную бумагу с различным размером зерна. Для шлифования поверхности под нанесение краски с лаком используют бумагу 800, для получения поверхности под акриловую краску зашкуривание грунта производят наждачной бумагой с размером зерна 600.

Довольно часто после проведения шлифования грунта на поверхности кузова остаются мелкие, трудно заметные дефекты, которые после покраски обязательно дадут о себе знать. Для предотвращения таких ошибок рекомендуется использование проявочного порошка, который, при нанесении на корпус автомобиля проявляет все скрытые недостатки.

После завершения шлифования грунта необходимо повторить стадии обдувки, обезжиривания и протирания поверхности автомобиля пылесборной салфеткой. Затем необходимо как можно скорее приступить к непосредственной покраске кузова автомобиля, чтобы избежать вероятности его засорения.

Этапы покраски кузова автомобиля

Наилучших результатов при покраске можно добиться использованием метода напыления с помощью краскопульта (пистолета) для покраски. Однако и этот способ может вызвать брак при неправильном подборе диаметра сопла краскопульта. Он зависит от вязкости краски. Поскольку для каждого слоя покраски используется эмаль с определенной вязкостью, то для работы подбирают, как правило, несколько различных пистолетов.

При вязкости краски 18-22 секунды рекомендуется использовать сопло с диаметром 1,3-1,4 мм. Вязкость эмали 30-35 секунд требует использования пистолета с соплом 1,6-1,8 мм. При неправильно выбранном сопле краска вместо того, чтобы распыляться, будет разбрызгиваться по поверхности, образуя потеки и неровности.

Покраску кузова авто с помощью краскопульта следует проводить на расстоянии 30-35 см от поверхности. Очень важно выдерживать это расстояние на всем протяжении покраски. Если держать краскопульт слишком близко, то избежать образования потеков и разводов будет очень трудно. В случае слишком большого расстояния до поверхности большая часть краски не будет просто попадать на поверхность кузова, что приведет не только к перерасходу эмали, но и к тому, что она будет плохо держаться на автомобиле.

1. Настройка факела краскопульта

Рекомендуется, чтобы форма факела при нанесении краски на поверхность была овальной с размером в большей стороне около 30 см. Такая форма достигается правильным регулированием давления подачи воздуха. При слабом давлении краска будет плохо разбрызгиваться, образуя на поверхности капельки. При слишком сильной подаче воздуха факел будет иметь форму восьмерки.

При покраске кузова автомобиля своими руками следует следить за тем, чтобы факел краски наносился на поверхность под 90 градусов. Допустимое отклонение не должно превышать 5-10 градусов, иначе получится неоднородное покрытие. Перемещать пистолет при покраске необходимо со скоростью 30-40 см/с. Если слишком спешить, то поверхность не будет прокрашиваться полностью, если же передвигать краскопульт слишком медленно, то будут образовываться потеки и неровности. Поэтому при высокой окружающей температуре используют замедляющие процесс испарения растворители, а при низких температурах – ускоряющие испарение.

Для подготовки краски к нанесению, ее необходимо разбавить растворителем. При этом нужно подобрать не только количественное соотношение компонентов, но и вид растворителя в зависимости от окружающей среды. Если растворитель испаряется слишком быстро, то краска не успеет хорошо разгладиться по поверхности и образует шагрень. При слишком длительном испарении краска, наоборот, слишком сильно растекается, образуя потеки.

После того, как краска доведена до необходимой густоты, подобран подходящий краскопульт, выбрано давление подачи воздуха, нужно обязательно провести пробную покраску на ровной металлической поверхности. Эта процедура позволит выявить возможные ошибки при подготовке краски и оборудования и своевременно устранить их. Кроме этого, вы сможете потренироваться в покраске, если не делали этого ранее, или освежить предыдущий опыт.

Покраска кузова авто, как правило, производится тремя слоями. В результате конечная толщина краски составляет от 70 до 120 мм. Если автомобиль окрашивается в металлик, то, после высыхания краски, обязательно наносится несколько слоев лака.

Вначале наносится проявочный слой краски. Он более тонкий чем последующие слои, при этом допускается наличие небольших не закрашенных участков, которые затем скроются двумя последующими слоями. Гораздо хуже появление трудно устранимых потеков при слишком толстом слое нанесения.

Для первого слоя при покраске кузова авто используют эмаль с большей, чем последующие для последующих вязкостью. При этом она наносится тонким слоем, быстрыми горизонтальными движениями, постепенно перемещаясь сверху вниз. При нанесении первого слоя, а также всех последующих за ним, каждая новая полоса краски наносится параллельно вышележащей с перекрытием примерно на 50 процентов. После нанесения первого слоя необходимо дать ему просохнуть в течение 5-10 минут в зависимости от температуры в гараже.
Перед нанесением второго слоя краски следует еще раз тщательно изучить всю поверхность кузова на предмет наличия незамеченных дефектов. Первый проявочный слой краски позволяет лучше проявить такие дефекты.
На следующей стадии покраски кузова автомобиля эмаль необходимо наносить более толстым слоем. При этом нужно быть аккуратнее, чтобы краска наносилась равномерно без образования пятен. Второй слой эмали наносят перпендикулярно первому, вертикальными полосами. Такая технология позволяет избежать непрокрашенных областей.
Для третьего слоя краска должна быть наиболее жидкой. Обычно он наносится более тонким слоем, чем при второй стадии.

После завершения покраски кузова автомобиля не следует сразу же снимать малярный скотч с поверхностей не предназначенных для покраски, поскольку еще не высохшая краска может подтечь на открытую поверхность. Следует дать подсохнуть эмали 10-15 минут. После снятия молярного скотча необходимо проверить, не попала ли эмаль на участки, не подлежащие покраске. При их обнаружении, свежую краску будет легко удалить с помощью ветоши смоченной слегка смоченной растворителем.

Теперь автомобиль можно оставлять на сушку. Краска полностью высыхает при нормальных условиях за 1-2 суток. Горячая сушка автомобиля позволяет значительно сократить время выдерживания, однако требует наличия специального оборудования.

Если после покраски кузова автомобиля планируется еще покрытие лаком, то не рекомендуется пересушивать краску. Нельзя оставлять автомобиль непокрытый лаком на сутки, поскольку пересушенная эмаль негативно повлияет на силу связывания лака с окрашенной поверхностью.

Для того, чтобы покраска кузова автомобиля своими руками прошла удачно, необходимо не только внимательно изучить пособия и инструкции, но и осуществить несколько пробных покрасок на старых деталях. Потратив немного времени на обучение, вы сможете избежать временных и финансовых затрат на устранение возникших из-за неопытности ошибок.

Покраска металла – это довольно распространенный вид работ. За счет него поверхность приобретает надежную защиту и отличный визуальный эффект. Но для получения идеального результата окрашивание должно проводиться с соблюдением всех технологических нюансов. Они включают в себя правильный выбор материала, подготовку основания и нанесение красящего состава.

Подходящая продукция – залог успеха, поэтому при работе с металлическими основаниями именно данному фактору отводится важнейшая роль.

Универсальные материалы

Покраска может осуществляться следующими распространенными видами продукции:

Эти растворы считаются классическими и применяются повсеместно. Отдельно стоит порошковый метод окраски. Он сложен тем, что требует задействования специального оборудования и инструментов.

На заметку! При выборе подходящего варианта также оценивается расход, уровень токсичности, необходимая степень подготовки, долговечность, специальные свойства и стоимость.

Специализированые варианты

Для обеспечения надежности и долговечности в некоторых случаях требуются специальные материалы:

Существуют и другие виды красящих смесей – лак и эмаль, которые используются при обработке печей и прочих подобных изделий. Они относятся к термостойким материалам.

Технология окраски металла

Технологический процесс разделяется на несколько последовательных этапов, что позволяет добиться наилучших результатов.

Инструмент и материалы

Прежде всего требуется приготовить необходимые инструменты и материалы:

Красящий состав.
При обработке вручную листовых изделий применяется валик, для сложных или труднодоступных участков – кисточки, при механизированном способе – краскопульт. Если красить необходимо большую площадь, то ручным инструментом это сделать очень тяжело. Но нужно учитывать, что пульверизатором хорошо наносится только состав определенной вязкости.
Смесь для грунтования. При работе с обычным основанием подойдет простой раствор для металла. Если изделие изготовлено из цветных материалов, то подбирается соответствующий грунт. В случае присутствия ржавчины потребуется грунт-преобразователь. Его особенность в том, что он вступает во взаимодействие с поврежденной структурой и превращает ее в защитный слой.
Отдельная емкость для краски. Это может быть тара для валика или кисточки, чтобы упростить процедуру.

Внимание! Обязательно следует ознакомиться с инструкцией, которую прилагает каждый производитель. Особое внимание уделяется условиям выполнения работ. Так, минимально допустимой температурой является +5 градусов при влажности не выше 80%.

Подготовка металлических поверхностей под окраску

Этот процесс требует ответственного подхода, любые недочеты будут заметны. Исправить появившиеся из-за плохой подготовки проблемы крайне затруднительно, а порой невозможно.

Алгоритм действий:

Как правильно покрасить металлические изделия

Методы покраски зависят от инструментов, допускается комбинирование приспособлений.

Валиком удобно работать на больших и ровных поверхностях. Технология следующая:

Состав предварительно разводится, в качестве растворителя выбирается подходящее вещество. Такая процедура нужна для более легкого распределения.
Краска переливается в удобную емкость. Валик должен погружаться широкой частью, а не боком. Инструмент должен быть предельно надежным и не оставлять после себя ворсинок.
Процесс начинается с выбранного участка. Лучше двигаться от одного края к другому, это позволит избежать видимых переходов.
Смоченный инструмент устанавливается на поверхность, после чего начинается раскатка. Первые движения идут в вертикальном направлении: снизу вверх и обратно. Сразу захватывается участок в два или три раза больше ширины валика. Надавливание должно быть минимальным с постепенным возрастанием.
После того как состав будет перенесен на поверхность, движения сменяются на горизонтальные.

Залог успешной работы – планомерное распределение материала без слишком толстых участков. Количество наносимых слоев варьируется от 2 до 4.

Важно! Каждый следующий слой наносится только после тщательной просушки предыдущего. При этом искусственное ускорение процесса запрещено.

Покраска кистью

Это довольно монотонное занятие, которое проводится на сложных или рельефных частях изделия.

Если смесь слишком вязкая, то ее немного разбавляют. Окунать щетину нужно не полностью, а на 1/3, это позволит избежать появления потеков, излишки стряхивают постукиванием о край емкости. Движения должны быть однонаправленными. Первыми мазками краска укладывается на покрытие, последующими – растирается. Количество наносимых слоев зависит от типа поверхности.

Сложные конструкции прокрашиваются тонкими кисточками, при этом набирается минимальное количество раствора. Это позволит исключить появление застывших капель.

Применение краскопульта

Поскольку впитываемость металла не очень высока, использование пульверизатора предполагает наличие опыта. Если его нет, необходимо потренироваться.

Нанесение краски с помощью краскопульта

Распыление происходит без остановок. Первые движения должны быть плавными и медленными. Слой укладывается параллельно.
После начального покрытия процесс ускоряется, одно и то же место обрабатывается в разных направлениях. Важно соблюдать одинаковую дистанцию.

Этот прибор значительно облегчает работу своими руками. При определенной сноровке покрасить удается даже сложные участки.

На заметку! Если требуется получить поверхность с эффектом старины, то прибегают к различным методам. Наиболее простыми считаются окрашивание под бронзу и лессировка.

Порошковое окрашивание

В домашних условиях такой процесс провести очень трудно, поскольку необходима покрасочная камера и специальные инструменты. Но достоинство такого способа в том, что после нанесения краски изделие подвергается тепловой обработке, а это делает покрытие более надежным и долговечным.

Окрашивание волос включает в себя следующие этапы Гутыря Л.Г. Парикмахерское мастерство - М., 2009:

- подбор красителя;
- тест на восприимчивость красителя;
- подготовка к окрашиванию;
- нанесение краски;
- выдержка;
- смывание краски.

Подбор красителя.

Чтобы определить свой тип волос, необходимо приподнять пряди и рассмотреть их при дневном освещении, поскольку в общей массе волосы кажутся более темными.

После химической завивки обычно применяют тонирующие препараты. Они не только делают цвет более ярким, но и улучшают структуру волос.

При окрашивании в натуральный цвет следует учитывать ряд правил: волосы у корней всегда должны быть темнее, чем на концах, волосы спереди необходимо сделать светлее, чем сзади, а верхние - чуть светлее нижних.

Тест на восприимчивость препарата.

Если есть склонность к аллергии, необходимо провести тест на восприимчивость к данному типу красителя следующим образом:

- небольшое количество препарата наносят на кожу за ухом;
- краситель оставляют на 24 часа;
- если кожа покраснела или появилось раздражение, значит, от препарата следует отказаться.

Подготовка к окрашиванию.

Перед окрашиванием голову не следует мыть, чтобы сохранилась жировая прослойка, которая предохраняет волосы и кожу головы. Очень грязные волосы следует вымыть один раз шампунем без бальзама. Остатки средств для укладки лучше удалить с помощью расчесывания.

Правила нанесения краски.

Правило 1. Кожа лица.

Кожу по краям волос смазывают жирным кремом, маслом или вазелином.

Правило 2. Перчатки.

При окрашивании используют специальные перчатки, поскольку краска неблагоприятно воздействует на кожу рук и ногти.

Правило 3. Инструменты.

Мисочки для разведения краски, а также инструменты для нанесения препарата, должны быть пластмассовые или керамическими, поскольку при реакции красителя с металлом образуются соединения, которые отрицательно влияют на волосы и качество краски.

Правило 4. Смешивание краски.

Краску смешивают непосредственно перед ее нанесением.

Правило 5. Нанесение краски.

Волосы деля на 4 зоны, проводя через макушку два перпендикулярных пробора. Краситель сначала наносят по проборам, а затем на затылочную зону, так как она холоднее, и окраска будет происходить менее интенсивно. На виски и волосы надо лбом, краску наносят в последнюю очередь, поскольку там самые тонкие волосы и они быстро ее воспринимают. Если какие-то пряди необходимо сделать светлее, чем другие волосы, сначала наносить краску нужно именно на них.

Правило 6. Нанесение красителя красного тона.

Если производится окраска интенсивными красными тонами, краску наносят на волосы по всей их длине, отступив от корней на 2-3 см. После того как волосы пропитаются, краситель наносят на корни и на кончики.

Правило 7. Время нанесения.

Наносить краску нужно точно и быстро, чтобы цвет получился равномерным. Вся процедура нанесения не должна превышать 10-15 минут.

Правило 8. Толщина прядей.

Чем гуще и толще волосы, тем тоньше должны быть пряди, на которые наносится краска. Тогда она сможет пропитать каждый волос.

Правило 9. Повторное окрашивание.

Если окрашивание производится повторно, смесь следует наносить точно, чтобы она не попала на ранее окрашенные волосы и они не пострадали.

Правило 10. Резиновая шапочка.

На голове после нанесения краски должен образоваться своего рода панцирь, который создаст парниковый эффект и будет препятствовать выходу свободного кислорода. Для этого на голову надевают специальную полиэтиленовую или резиновую шапочку.

Выдержка.

Нужно соблюдать точное время выдержки. Оно отсчитывается после нанесения красителя.

При постельном тонировании - 15 минут.

При нормальной окраске тон в тон или на тон светлее (темнее) - 30-50 минут.

При сильном осветлении - 50 минут, иначе краситель не сможет проявиться полностью на волосах.

Смывание краски.

Перед смыванием красители необходимо проверить, хорошо ли прокрасились волосы. Для этого обушком расчески отодвигают краску на корнях и концах волос и сравнивают их.

Когда достигается нужный цвет, необходимо провести эмульгацию. Для этого на волосы наносят небольшое количество теплой воды, слегка вспенивают ее и распределяют по всей поверхности головы, производя массирующие движения по линии роста волос.

После этого промывают волосы теплой водой, затем шампунем, обрабатывают нейтрализующим бальзамом, чтобы удалить остатки краски.

— ваш проводник в мире масштабного моделирования!

Вчера вечером, когда я начал выкладывать в свой аккаунт в Instagram фотографии первого этапа работ по модели F-18F Super Hornet от Академи, мне написал один из подписчиков. Он попросил меня рассказать о том, как наносить смывку, следы эксплуатации на модели бронетехники.

Прежде чем что-либо советовать, я ознакомился с уровнем его работ. И понял, что тут до собственно практики нанесения всех этих мудреных вещей далеко. Необходимо объяснить сам процесс работ над моделью. Дабы человек смог перейти от простой, одноцветной покраски к полному циклу работ.

Именно желание объяснить саму последовательность процесса стало основанием для написания этого материала.

Здесь я опишу структуру цикла работ над моделями бронетехники. Без влезания в подробности каждого этапа. Это вы, при желании, сможете сделать самостоятельно. Важно просто понять что и зачем идет.

Поэтому данный материал предназначен в первую очередь начинающим моделистам. Если вы выполните (даже слабо и плохо) все эти этапы в предлагаемой последовательности, вы добьетесь приемлемого результата. Останется только улучшать понимание каждого из этапов в частности.

Возможно, эта статья будет полезен и опытным. Хотя бы просто для того, чтобы взглянуть на процесс снаружи . Получить свежий взгляд.

В качестве основы визуального ряда я использовал процесс сборки модели БМП Т-15 на ТГП (тяжелой гусеничной платформе) Армата от фирмы Panda Hobby в масштабе 1/35.

СБОРКА МОДЕЛИ

Первым этапом идет собственно сборка модели.

Необходимо собрать модель как можно полнее. Если возникает вопрос в окраске катков и гусеничной ленты — можно сделать это на первоначальном этапе. Но не нужно излишне усердствовать. Не нужно красить элементы, которые после сборки не будут видны. Например, пространство под бортовыми экранами в верхней части гусениц.

ПРЕШЕЙДИНГ

Прешейдинг — это процесс создания темной цветовой основы для последующего заглубления цветов. В первую очередь, окрашиваются швы, элементы расшивки. И вообще все темные места. Т.е. те места, которые впоследствии создают цветовой перепад, и обеспечат зрительный объем.

Ведь если окрасить модель без предварительной подготовки, только с использованием базового цвета — модель останется плоской .

Прешейдинг может выполняться как в виде грунтования т.е. в качестве подготовки пластика в дальнейшим окрасочным работам. Например, с использованием цветного акрилового грунта. Так и в отдельности. По пластику, или же нанесенному по всей поверхности модели грунту.

ЦВЕТОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ

Сегодня собственно процесс окрашивания перешел от простого нанесения цветов в плоскость полноценной художественной работы. Игры с цветами. Создания большого количества оттенков, создающих визуальный объем и красоту.

Основной метод, которым сейчас пользуются моделисты, называется цветомодуляция , или цветовая модуляция. Его смысл состоит в том, что наносится некая последовательность цветов от темного к светлому.

Это может быть и как смешивание разных цветов для каждого последующего слоя, так и использование специальных наборов цветомодуляции.

В данном случае мы имеем нанесение базового полупрозрачного слоя. Т.е. слой не перекрывает созданные на предыдущем слое темные зоны. А именно слегка накрывает их. Так создается первый визуальный объем.

Затем, путем добавления в базовый цвет более яркого тона, наносится второй, светлый полупрозрачный слой. Принципиально выбор количества слоев модуляции является решением только мастера. Если нужно, можно сделать хоть 10 таких высветлений.

Но на первоначальном этапе, когда вы только пробуете данный метод, вполне допустимо ограничиться и 2мя слоями.

Сразу стоит заметить, что окрашенная таким способом модель может выглядеть недопустимо ярко, карнавально. Но этого не нужно бояться. Эта яркость, под воздействием наложения эффектов эксплуатации уйдет, оставив за собой именно широкую гамму тонального перехода.

Цветовая модуляция

НАНЕСЕНИЕ КАМУФЛЯЖА

После выполнения всех предыдущих манипуляций можно с успехом переходить к собственно нанесению камуфляжного рисунка. Это делается путем создания окрасочных масок. Можно использовать и офисный пластилин, и специально созданные составы от AMMO MIG или Пластмастер.

После того, как границы камуфляжа первого слоя выложены, мы или закрываем не окрашиваемые места от возможного попадания краски. Например, фасовочными пакетами. Или же аккуратно, на небольшом давлении красим первый слой.

Принципиально, в окраске камуфляжного рисунка тоже можно использовать принцип цветомодуляции, последовательно нанося несколько высветляющих полупрозрачных слоев цвета.

Но здесь мы не будем себе усложнять работу.

И просто красим камуфляжный слой в 1 цвет. Только желательно сделать его полупрозрачным. Дабы создавать зоны тени, изменять визуальный вес и объем модели.

После нанесения 1го камуфляжного цвета мы выполняем всю последовательность действий снова. Но уже для того, чтобы нанести второй цвет.

Нанесение камуфляжного рисунка

НАНЕСЕНИЕ СЛЕДОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель окрашена. Но это считай, что только первая половина работ сделана. Второй частью частью является процесс нанесения следов эксплуатации. Или по простому везеринг (от англ. weathering — опогаживание).

Вообще, эта тема для нескольких диссертаций как минимум. И в одной статье нет смысла даже пытаться рассматривать все элементы этого очень увлекательного процесса. Лучше взять подшивку журналов The Weathering Мигеля Хименеса, и посмотреть что же это такое.

Но раз уж мы взялись говорить о создании модели на базовом уровне на примере именно этой, конкретной модели, то все-таки стоит описать хотя бы простые элементы действий.

После окраски модель закрывается сатиновым (полуматовым) лаком. Если уж совсем припрет, то можно и матовым. Но уж никак не глянцевым.

Это позволит защитить акриловую краску от воздействия эмалевых жидкостей, применяемых для везеринга. Если не наложить лак, то агрессивная основа эмали попросту сожрет акрил.

В данном случае, первым этапом везеринга стала надувка через аэрограф песчаного тона. Больше в местах, где пыль и песок могут скапливаться. Меньше «по площадям».

Затем наносятся потеки грязи на вертикальные поверхности. Это, в первую очередь, бортовые экраны.

Как потеки грязи высохнут, следует приступать к нанесению следов брызг. Здесь мы используем кисть и аэрограф.

Если под рукой есть пигменты, можно пройтись и ими.

Везеринг в 3 этапа

РЕЗУЛЬТАТ

Для первого раза всех этих ритуальных действий танца с бубнами вполне достаточно.

Нужно не заморачиваться с каждым этапом в отдельности. А выполнить самую простую последовательность, получить первый результат. Это позволит хотя бы понять, что это такое.

И СДЕЛАТЬ ГОТОВУЮ МОДЕЛЬ.

Это я считаю наиболее важным. Доведение модели до готового результат. Можно навсегда увязнуть в дебрях какого-то этапа работ, так и не добравшись до конца.

Задача каждого моделиста состоит в эволюционном пути развития. Т.е. необходимо постепенно, шаг за шагом пробовать что-то ОДНО новое. Улучшать понимание какого-то ОДНОГО момента.

Конечный результат

И так, раз за разом, постепенно ваши модели обретут новые качества. А ваше мастерство выйдет на новые рубежи, позволяя с каждым разом делать все лучше и лучше.

На сегодня всё!

Удачи вам!

И прекрасных моделей!

Понравилась статья? Обязательно расскажи друзьям:

Нужны другие материалы по этой теме? Читайте: